Подготовительные работы при посадке винограда

Место посадки винограда очищают от сорняков, мусора, ямы засыпают почвой, бугры выравнивают. Малоценные кустарники и деревья удаляют; если ветви взрослых деревьев нависают над местом посадки, их укорачивают.

Для ограждения будущих посадок от холодных ветров, запыления (при расположении вблизи дороги) целесообразно посадить деревья или кустарники.

Подготовка почвы - важнейший элемент при закладке виноградника. Наилучшие результаты получаются при глубокой перекопке почвы (на 60—70 см) с оборотом пласта на своем участке или полосой вдоль будущих рядов (ленточный плантаж) с заделкой органических и минеральных удобрений. Однако эта работа очень трудоемкая, поэтому практически не применяется на приусадебных участках.

Обычно растения сажают в ямки. В зависимости от условий ямки засыпают почвой со смесью органики, щебенки, песка, которые должны быть заранее подготовлены. Так, на суглинистых почвах Подмосковья оптимальной является смесь песка, щебенки, перегноя и местной почвы, взятых по одной части; на песчаных и супесчаных почвах Астраханской области — смесь перегноя и местной почвы также по одной части. Почва в посадочной яме должна быть рыхлой и богатой питательными веществами.

Во многих областях, в частности в Центральном Нечерноземье, почвы преимущественно бедные, кислые. Чтобы устранить кислотность почвы применяют известкование на основе данных о рН. Кислотность почвы можно определить с помощью прибора Алямовского или в учреждениях агрохимслужбы.

Например, при рН 4,5 и ниже норма внесения молотого известняка (кг/10 м²) составит: на супесчаных и легкосуглинистых почвах — 4; средне и тяжелосуглинистых — 6; при рН более 4,5 (до 5,2) — соответственно 2 и 4; при рН более 5,2 (до 6,5) известкование следует проводить только на средне- и тяжелосуглинистых почвах.

Можно использовать мел, древесную золу (в 2—10 раз больше чем известняка) или гашеную известь (в 1,5 раза меньше известняка), разбрасывая по поверхности почвы, под перекопку участка.

Если грунтовые воды ближе 1,5 м, необходимо устроить дренажную систему на участке.

Подготовка к устройству шпалеры (опорной системы) заключается в том, чтобы рассчитать потребность в материалах для той или иной системы опор (шпалерной, беседчатой, пристенной) и закупить их.

Материалом для опоры могут служить обычная шпалерная проволока, деревянные, железные или железобетонные столбы длиной 2—2,4 м.

Продолжительность службы деревянных столбов зависит от прочности древесины. Столбы из акации, гледичии, каштана, лиственницы служат около 20 лет, из дуба — около 10—15 лет. Менее долговечны столбы из осины, ясеня, ели (4—6 лет), совсем непрочны — из березы, ольхи, тополя, липы, клена.

Перед установкой деревянные столбы очищают от коры, нижний конец затесывают, обжигают или обмазывают горячей смолой для предохранения от быстрого подгнивания.

Лучший результат дает обработка кольев 5—6% раствором медного купороса. Кору предварительно очищают, затесывают нижние концы кольев и погружают их на 30—50 см в кадку с раствором на 10 суток, затем концы обмазывают смолой.

Для беседчатой системы больше подходят бывшие в употреблении железные или асбестоцементные трубы длиной 3—4 м (несущая часть системы), для горизонтального размещения - железные прутья различного диаметра или деревянные перекладины, рейки, а также проволока. Опоры из металла покрывают масляной краской.

Подготовка саженцев винограда к посадке: черточками и цифрой «1» показаны удаляемые части прироста и корней

Систему опор желательно оборудовать заблаговременно до посадки винограда. Подготовка посадочного материала. Саженцы обрезают перед посадкой на постоянное место. Если на саженце развилось два побега, каждый обрезают на 2-3 глазка, если один - на 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков нижние 1—2 оставляют, обрезав на 2—3 глазка.

Пяточные корни на саженцах подрезают на 10-12 см, лучше на 18-20 см. Если укорачивания не требуется, то концы корней обновляют срезом. На втором узле снизу корни оставляют в том случае, если их на пятке мало или они слабые.- На остальных узлах корни удаляют.

Сажать нужно только полноценные саженцы. Вызревшая часть основного побега должна быть не менее 10-12 см, диаметр его между вторым-четвертым междоузлиями — более 4 мм, хорошо развитых пяточных корней — не менее трех, у привитых саженцев должен быть круговой каллус, общая длина саженца (после обрезки) от «пятки» до верхней части — около 50 см.

В зависимости от влажности саженцев их вымачивают 1-2 дня в воде при температуре 18-20°С. Затем надевают полиэтиленовые чехлики для изоляции корнештамба от почвы в средней и верхней его части (длина чехлика 35—40 см, ширина 10 см, дна нет). При этом исключается необходимость катаровки, уменьшается опасность заражения кустов филлоксерой, корни развиваются в более глубоких горизонтах.

Перед посадкой корни саженцев опускают для лучшей приживаемости в навозно-глиняную болтушку (на две части глины берут одну часть коровяка, разводят водой до сметанообразной массы) и после стекания болтушки высаживают, не допуская подсыхания корней.

Черенки подготавливают следующим образом. За несколько дней до высадки у стандартных черенков (длина около 50 см, диаметр 7—13 мм) обновляют срезы. С нижней стороны черенка на расстоянии 10—15 см от «пятки» проводят бороздование, то есть наносят царапины глубиной до 2 мм, проводя зубчатой поверхностью виноградной пилки или специальным приспособлением; удаляют острым ножом нижние 2—3 глазка; вымачивают в воде 1—3 дня в зависимости от исходной влажности; лучших результатов добиваются, если при вымачивании нижней части добавить стимулятор укоренения - гетероауксин, гумат натрия по 3 г на 10 л воды или же 40 г пчелиного мёда на 10 л воды.

Саженец в чехлике, готовый к посадке

Приспособление для бороздования черенков

При кильчевании черенков эти операции проводят за 2-3 недели до посадки.

Если черенки свежие, здоровые, то можно ограничиться вымачиванием их в теплой воде в течение суток после обновления нижних срезов.

Вместо черенков можно использовать и лозы длиной до 1,5 м, свив их нижний конец на дне ямы в спираль. При этом растения получаются более мощными.

Заготавливают черенки осенью после сбора урожая винограда. Лучшие результаты получаются при нарезке черенков с плодоносных побегов. Нижний срез лучше сделать непосредственно под узлом нижнего глазка, верхний — на 2-3 см выше верхнего глазка при общей длине черенка около 50 см (усики и пасынки перед заготовкой черенков удаляют).

Хранить черенки и саженцы до посадки можно во влажной земле, а лучше в песке, на глубине ниже промерзания почвы в данной местности. С целью предохранения от плесени их следует перед укладкой на длительное хранение обрабатывают в 5% раствором железного купороса или 0,5% раствором хинозола, путем погружения на 2—3 часа.

Черенки можно хранить в сухом, прохладном подвале (оптимальная температура 1—5 °С), обмотав их влажной мешковиной и завернув в полиэтиленовую пленку. В течение зимы не менее 2—3 раз проверяют состояние черенков. В случае обнаружения плесени её удаляют путем протирания черенков (саженцев) с последующим кратковременным проветриванием, после чего их снова упаковывают. При подсыхании мешковины её слегка увлажняют, при появлении плесени - лучше заменить новой. Хорошие результаты дает промывка заплесневелых черенков в розовом растворе марганцовки.

Иногда, в целях ускоренной закладки виноградника, применяют посадку не саженцами, а черенками. В этом случае черенки следует обязательно подготовить путем их кильчевания.

Кильчевание — агротехнический прием, используемый в виноградарстве при производстве посадочного материала для ускорения образования корневых зачатков на базальной части черенков с одновременной задержкой распускания глазков. На нижний конец черенка воздействуют повышенной температурой (26-28 °С) и влажностью (85-90%), в то время как его апикальный конец находится в условиях пониженной температуры. Этот прием обеспечивает лучшую приживаемость черенков при их высадке.

Простейший способ кильчевания заключается в следующем. Осенью выкапывают яму размером 60x50x50см. Дно застилают тонким слоем соломы. За зиму раза два в яму засыпают и утаптывают снег, также переслоив соломой.

Примерно за две-три недели до посадки (при прогревании почвы до 10-12 °С на глубине 30-40 см) лишнюю солому убирают, оставляя тонкий слой над утоптанным ранее снегом. На него укладывают нижними концами, предварительно вымоченные в воде в течение 1,5—2 суток, связанные в пучки черенки. Промежутки между ними заполняют и сверху засыпают тонким слоем почвы (опилками), а на него — конский навоз, который прикрывают пленкой, рубероидом или другим материалом. Кильчевание длится две недели. При отсутствии конского навоза находят другие пути повышения температуры вплоть до включения электролампочки в прикрываемой крышкой ямке. За время кильчевания черенки необходимо поливать

через каждые 2-3 дня во избежание их иссушения. Показатель хорошего кильчевания - наличие на пятках черенков бугорков каллуса с корешками до 2-5 мм. Наличие длинных корешков отрицательно сказывается на приживаемости черенков.

При посадке в непрогретую почву каллус отмирает и тормозится развитие корней.